وصفات جديدة

تحظر مدينة نيويورك إجراء تغييرات على مطعم فورسيزونز الشهير

تحظر مدينة نيويورك إجراء تغييرات على مطعم فورسيزونز الشهير


صوتت لجنة الحفاظ على المعالم على إجراء لتجديد الجزء الداخلي من مطعم بارك أفينيو الشهير

تشتهر لجنة الحفاظ على معالم مدينة نيويورك بمحاربة الأسنان والأظافر لإنقاذ المباني التاريخية.

بعد معركة طويلة مع لجنة الحفاظ على المعالم في نيويورك ، يبدو أن أبي روزين ، مالك هذه المعالم أربعة مواسم مبنى المطعم في بارك أفينيو وشارع 52 في مانهاتن ، لن يكون قادرًا على إجراء التغييرات المهمة المقترحة على المطعم الشهير.

العام الماضي، أبلغنا أن نسيج بيكاسو الذي لا يقدر بثمن والذي كان معلقًا ذات مرة في ردهة فورسيزونز تمت إزالته. أثار هذا الإزالة حفيظة اللجنة العنيفة ، التي أعلنت أنها ستتابع أمرًا تقييديًا مؤقتًا ضد روزن لحماية العمل الفني الذي لا يقدر بثمن. في مايو ، اقترح روزن "تغييرات طفيفة" أخرى على المطعم ، مما أثار صيحات الاحتجاج من المؤرخين والمهندسين المعماريين.

إن قرار رفض التغييرات في غرفة المسبح المثالية ، والتي تحتوي على حمام سباحة رخامي فقاعات باعتباره المحور الرئيسي للمطعم ، هو بالتأكيد انتكاسة لروزن. كان يخطط لجعل القسم العلوي الثابت داخل الغرفة متحركًا.

"كان يجب على شخص ما أن ينهض ليقول ،" أريد أن أهنئ السيد روزين ، الذي لديه الحكمة المالية لإنقاذ شيء عظيم في هذه المدينة ، " قال روزين لصحيفة نيويورك تايمز. "سأفعل ما أعتقد أنه ينبغي القيام به. أنا أنفق 20 مليون دولار على استعادته ".


ماذا تتوقع من مطعم Jo & eumll Robuchon & rsquos الجديد في نيويورك

يفتخر الطاهي الفرنسي الشهير Jo & # xEBl Robuchon بأكبر عدد من نجوم ميشلان في العالم (31 ضخمًا) ، وقد عاد بعد استراحة لمدة خمس سنوات من مدينة نيويورك. من أجل ولادة الولايات المتحدة الثانية له L & aposATELIER de Jo & # xEBl Robuchon، يقوم الطاهي بتحويل وردياته من ميدتاون إلى منطقة تعليب اللحوم.

& # x201CM كان Midtown نوعًا من القوة مع الكثير من المطاعم الحاصلة على نجمة ميشلان والعديد منها لا يزال موجودًا ، & # x201D قال شريك أعمال Robuchon & # x2019s ، Alex Gaudelet من Invest Hospitality. '

A m & # xE9lange of Japan & # x2019s التفاعلية عدادات السوشي ، إسبانيا & # x2019s خدمة على غرار تاباس والمأكولات الفرنسية الفاخرة ، مفهوم قائمة التذوق المريح L & # x2019ATELIER ، والذي يعني & # x201Cworkshop & # x201D بالفرنسية ، لأول مرة في عام 2003 في حي Paris & # x2019 Saint-Germain-des-Pr & # xE9s قبل أن ينتشر إلى الولايات في MGM Grand في لاس فيجاس وفور سيزونز نيويورك.

بعد ست سنوات قضاها في المدينة ، أغلق Robuchon مطعمه في نيويورك ذي النجمتين في عام 2012 ، على الرغم من حقيقة أنه كان مشغولاً كل مساء. بدأ الفريق في البحث عن لغة جديدة واستقر بسرعة في مكان في Brookfield Place ، ولكن بمجرد أن لعبوا بالأرقام ، أدركوا أن الموقع لم يكن & # x2019t الأفضل من حيث العمل. تجوب السوق مرة أخرى ، جوديليت ، الذي عمل معه كبار الطهاة نجم توم Colicchio في كرافت ستيك لاس فيغاس، بدأ الدردشة مع الشيف أثناء تناول الطعام في مطعمه في ميامي خلال آرت بازل. هذا & # x2019s عندما كشف Colicchio أنه كان يقوم بتقليص حجمه في نيويورك وأن موقع تعليب اللحوم الخاص به سيكون جاهزًا قريبًا. كانت مساحة Colicchio & amp Sons السابقة ، بنوافذها الممتدة من الأرض إلى السقف وجدرانها المبنية من الطوب والأعمدة الفولاذية ، مناسبة تمامًا لمنضدة تناول الطعام المميزة L & # x2019ATELIER & # x2019 التي تضم 34 مقعدًا.

الحي هو موطن لمجموعة من المطاعم ذات الأسماء الكبيرة مثل Morimoto و Buddakan ، لكن إقناع Robuchon البالغ من العمر 72 عامًا بالابتعاد عن بعض الأجزاء الأكثر تقليدية في المدينة استغرق القليل من العمل. بمجرد أن سار الفريق عبر الشارع إلى سوق تشيلسي ، تم بيعه على الفور. ووصفها بأنها تمشي في متحف وكان متحمسًا لثروة المنتجات والدواجن.

نظرًا لأن Robuchon قد غير طريقته الخاصة في تناول الطعام ليصبح أكثر وعياً بالصحة & # x2014 ، يخسر 60 رطلاً في هذه العملية & # x2014 أيضًا لديه العروض في مطاعمه. مثال على ذلك: ستكون إحدى قوائم التذوق في L & # x2019ATELIER نباتية ، وتضم أطباق مثل الباذنجان وجذر الكرفس al dente tagliatelle. & # x201C عملاء نيويورك أكثر تقبلاً للأشياء النباتية من فرنسا ، & # x201D Robuchon قال في بيان بالبريد الإلكتروني. & # x201C بالإضافة إلى ذلك ، فإن الوصول إلى الخضروات العضوية عالية الجودة أوسع بكثير هنا من أي مكان آخر في العالم. & # x201D

طرح Robuchon لأول مرة قائمة التذوق النباتي في باريس حيث تمثل 2 في المائة فقط من المبيعات ، لكنه يتوقع نجاحًا أفضل في نيويورك لأن المدينة أكثر تقدمًا من حيث المتطلبات الغذائية والطلبات مثل خالية من الغلوتين وخالية من منتجات الألبان و نباتي هي القاعدة. نظرًا لأنه يمكنه العثور على المنتجات العضوية بسهولة وعلى نطاق واسع هنا أكثر من فرنسا ، فإن المكونات هي ما سيجعل هذه القائمة تتألق حقًا. هوسه الحالي: البازلاء العضوية من كاليفورنيا.

حتى بالنسبة للسلع الأساسية الشهيرة مثل pomme pur & # xE9e ، أو البطاطس المهروسة ، اختبر فريق Robuchon & # x2019s نصف دزينة من الزبدة المحلية قبل الهبوط على الزبد المناسب. الشيء نفسه ينطبق على طبق السمان المحبوب. نظرًا لأن السمان الذي يتم الحصول عليه محليًا كان نصف حجمه في نيويورك مقارنة بأماكن أخرى ، فقد اضطروا إلى تغيير طريقة التحضير لهذا الطبق ، وقرروا كراميل السمان الحر مع فوا جرا.

في قائمة التذوق المكونة من تسعة أطباق & # x201CLe Menu D & # xE9couverte de Saison ، & # x201D سوف يلاحظ رواد المطعم عددًا قليلاً من العناصر الأخرى المتأثرة في نيويورك مثل البط المتبل في لونغ آيلاند ، بالإضافة إلى الأطباق المميزة مثل لحم البقر وفوا جرا برجر بالمكونات المحلية. سيحتوي Meatpacking L & # x2019ATELIER أيضًا على خمسة أنواع من الخبز (بالإضافة إلى نسخة خالية من الغلوتين) يتم خبزها في المنزل يوميًا بواسطة الخباز الرئيسي Tetsuya Yamaguchi ، الذي عمل في مطاعم Chef & # x2019s حول العالم على مدار العشرين عامًا الماضية .

بالإضافة إلى قائمتَي التذوق ، ستقدم L & # x2019ATELIER & # xE0 أطباق التاباس الانتقائية و Veuve Clicquot Champagne ، والتي سيتم تقديمها في غرفتي طعام خاصتين تتسعان لـ 10 مقاعد. غرفة الجلوس الأمامية LE BAR ، التي توازي البار في H & # xF4tel Metropole Monte-Carlo في موناكو ، ستقدم لفات راقية على أطباق بيسترو فرنسية مثل شطائر كروك مسيو. سيقدم البار منخفض المستوى أيضًا قائمة شامبانيا شاملة مع كوكتيلات Veuve Clicquot التي تحمل الاسم نفسه مثل Robuchon Spritz.

في حين أن الشيف أنشأ بشكل استراتيجي مطاعم في جميع أنحاء العالم في عواصم الطهي البارزة والناشئة من ماكاو إلى مونتريال ، فإنه يشعر كما لو أنه بدأ القصة للتو في الولايات المتحدة. & # x201C نيويورك هي عاصمة العالم ، & # x201D قال. & # x201C يعد التواجد في نيويورك من بين المحترفين الكبار ، سواء كانوا من الشباب أو الأكثر رسوخًا. هناك الكثير من الطاقة والمنافسة التي تجلب الكثير من الشغف لعملي. & # x201D

سيتم افتتاح L & # x2019ATELIER de Jo & # xEBl Robuchon في 1 نوفمبر.

85 شارع 10، مدينة نيويورك، 212-488-8885


تغذية الغضب

تم العثور على M ark Rothko في صباح يوم 25 فبراير 1970 ، ممددًا ميتًا في بحر مظلم من دمه. لقد قطع ذراعيه بعمق شديد عند المرفق ، وقياس البركة المنبثقة منه على أرضية الاستوديو الخاص به 8 أقدام × 6 أقدام. أي أنه كان على نطاق لوحاته. كان ، على سبيل المثال ، لغة النقد الفنية في ذلك الوقت ، مجالًا لونيًا.

كان لدى نيويورك ورقة شحن طولها ميل واحد في ذلك الوقت عندما يتعلق الأمر بقتل الفنانين ، وخاصة الرسامين من جيل روثكو - التعبيريون المجردون ، الملحمة والمحيرة ، الخطابية والصامتة ، الاستبطانية والحركة المبهرة التي جعلت شدتها وأصالتها مانهاتن العاصمة. الحداثة في منتصف القرن العشرين. كان الانتحار قد أخذ بالفعل Arshile Gorky في عام 1948. قُتل جاكسون بولوك في حادث سيارة انتحاري ربما كان مخمورًا في عام 1956. وشهد حادث سيارة عرضي آخر مشكوك فيه للنحات ديفيد سميث في عام 1965. كطبيب محترف ، كان محتالًا بعض الشيء ، حول صرامة وتطرف الرسم التعبيري التجريدي إلى شيء جميل ، ملون ، زخرفي ومربح - حتى ذلك الصباح من عام 1970.

غير موت روثكو كل شيء. لقد غيرت معنى عمله ، وأعطت كل لقاء مع لوحاته جاذبية رهيبة. لقد خدعت العين الخاطفة ، ووضعت دافع روثكو على ما يبدو على السطح ، بشكل واضح جدًا في المجال العام ، لدرجة أنه جعل من الصعب التفكير فيه مرة أخرى بأي دقة.

ضمنت وفاته أيضًا أن اللغز الموجود في قلب رسوماته لن يتم حله أبدًا. لأن عقد روثكو مع المجتمع لم يُمزق في ذلك اليوم من عام 1970 ، ولكن قبل عقد من ذلك ، في عام 1959. كان ذلك عندما تخلى روثكو فجأة وبشكل غير متوقع عن موافقته على توفير 600 قدم مربع من اللوحات للغرفة الأكثر تميزًا في مطعم فور سيزونز الجديد في مبنى Seagram في نيويورك - وهي اللجنة العامة المرموقة التي تم منحها على الإطلاق إلى الرسام التعبيري التجريدي ، وهي فرصة مربحة للغاية ويحسد عليها لنقل عمله إلى آفاق جديدة من الطموح.

حصل جاكسون بولوك على الحرية والنعمة في لوحاته المقطرة والمتساقطة لبضع سنوات فقط ، عندما كان متزوجًا حديثًا وخرج من الزجاجة ، إلى أن بدأ في يوم من الأيام في الشرب مرة أخرى ووقع في دوامة من الدمار. كانت أزمة روثكو على جداريات Seagram قابلة للمقارنة. لقد كانت أفضل لحظاته ، وأيضًا نهاية هدنة غير مستقرة بالنجاح والسعادة وأمريكا. بعد ذلك ، انهارت حياته وفنه - الحياة كارثية ، الفن ذو الجمال الرهيب ، أصبح أكثر انفتاحًا في تعامله مع الموت.

إن لغز لوحات روثكو الجدارية فور سيزونز أمر ملح بشكل خاص بالنسبة لنا ، جمهور الفن البريطاني ، لأننا انتهينا بالصدفة بصفتنا ورثة روثكو. لا يوجد الكثير من روائع الرسم الحديث في بريطانيا. على وجه الخصوص ، ليس لدينا العديد من اللوحات الرائعة للتعبيرية التجريدية - مع استثناء مجيد. في أواخر الستينيات من القرن الماضي ، قدم روثكو تسعة من اللوحات التي كان ينوي تقديمها في فندق فور سيزونز إلى تيت ، كهدية - "لفتة أميرية" ، كما أخبره نورمان ريد ، مدير تيت آنذاك. استغرق الأمر الكثير من التفاوض ، وأصر روثكو على غرفة حصرية دائمة للوحاته ، وقاوم أي محاولة لخلط هذه الجداريات القاتمة بأمثلة يسهل الوصول إليها من أعماله.

لوحات روثكو الجدارية في Tate Modern جميلة في اضطهادها ، ومثيرة في قسوتها. هذه لوحات يبدو أنها موجودة على الجلد داخل الجفن. إنها ما تتخيله قد تكون آخر الأضواء ، وميض الألوان الأخير الذي يسجل في ذهن ينغلق. أو في نهاية العالم. "ورق الحائط المروع" كانت عبارة ألقيت على نوع من لوحات روثكو كإهانة. إنه مجرد وصف يمكن قراءته في نهاية العالم في هذه اللوحات مثل نمط في ورق الحائط - رعب تجريدي وممتع. ومع ذلك ، جالسًا في غرفة ذات إضاءة منخفضة ذات جدران رمادية حيث - بشكل مثير للجدل - تتنقل حشود Tate Modern بين بابين كما لو كانت غرفة Rothko عبارة عن ممر ، يبدو أننا مرتبكون بشدة بشأن هدية Rothko ، حول ما إذا كنا نفهم أو حتى تريد ذلك.

وصلت اللوحات إلى لندن صباح انتحار روثكو. الرجال الموتى لا يروون الحكايا. لم يكن من الواضح ، عندما توفي روثكو في عام 1970 ، لماذا قبل اللجنة غير المتوقعة لتزيين مطعم فاخر في بارك أفينيو ، في طابق الميزانين في ناطحة السحاب الجديدة الأكثر موثوقية في مانهاتن. ولم يشرح أبدًا بشكل مرضٍ لماذا قرر فجأة وبعنف سحب لوحاته وإعادة الأموال في عام 1959.

كتبت قصة الجداريات فور سيزونز نخبة قوية في الفن الأمريكي. كان هذا حظًا سيئًا لـ Rothko وحظًا سيئًا لزائر Tate Modern الذي يجلس في غرفة Rothko اليوم ويحاول فهم هذه اللوحات الرائعة والكئيبة.

تم إنشاء أسطورة عن روثكو. لقد تم رسمه بألوان ليست خاصة به ، وتم تصويره كفنان ديني ، وصانع أيقونات روحية للفراغ المقدس. يرضي هذا جامعيه - فهو يتحدث عن نوع معين من تبجيل الفن - ويجعل روثكو يتناسب مع تقليد الرسم التجريدي كرحلة روحية تبدأ في أواخر القرن التاسع عشر ، وتؤدي عبر كاندينسكي وموندريان ، ومن المفترض أنها تنتهي في روثكو الكنيسة الصغيرة ، التي تحتفظ بها مؤسسة مينيل في هيوستن ، تكساس ، والتي افتتحت بعد وفاته والتي كانت لوحات جدارية سيجرام باتجاهها محطة للصليب. لكن روثكو الصوفي هذا لا يمكن الاقتراب منه. إنه أبهى ، فطن ، يطلب أن يتم تصغيره إلى الحجم. بالنسبة للعديد من زوار Tate Modern - يمكنك رؤيتهم يتخطون بسرعة أفضل الأعمال الفنية في المكان - Rothko عبارة عن علبة مغلقة.

أردت إعادة فتح القضية ، وتصفح الأدلة حول أعظم سلسلة لوحات روثكو ، واتبع القرائن من مانهاتن إلى بومبي وفلورنسا - الأماكن التي قال روثكو نفسه إنه وجد فيها الإلهام والتماثل. عندما تلتقط الدرب ، تتبع آثار أقدام روثكو الدموية الحمراء ، ما تجده هو مأساة ليست للروح بل للقوة. إنها تدور حول فنان يضع قوته في مواجهة تلك التي تتمتع بها أمريكا في أكثر صورها وثوقًا. الجداريات Seagram أو Four Seasons ، والتي تعد من بين أفضل الفنون الأمريكية ، ليست لوحات دينية. إنها تأملات غاضبة في الإمبراطورية الأمريكية.

لا يوجد موقع يعيدك بشكل مثير للذكريات ، وحتى للحنين إلى الماضي ، إلى ذروة الثقة بالنفس الأمريكية في منتصف القرن العشرين أكثر من بلازا في 375 بارك أفينيو ، مانهاتن. انظر إلى وسط المدينة وقد تفتح أفق واسع وعميق للثروة والهندسة المعمارية حتى مبنى MetLife (المعروف سابقًا باسم Pan Am) الذي يرتفع جداره من الهيكل المزخرف لمحطة Grand Central Station ، مما يسد شارع Park Avenue. ابحث في الجزء العلوي من المدينة وسيصبح المشهد خاليًا وأكثر ثراءً. هنا ، في هذه الساحة البيضاء الفارغة - صباح يوم الأحد - ، مع أحواض السباحة الأنيقة والركود الهادئ من الشارع ، هي النقطة المركزية الرمزية ، x التي تحدد المكان ، المكان الكلاسيكي للإمبرياليين الأمريكيين.

بالنظر إلى الجدار الزجاجي العالي البارد للردهة ، ترى حراس الأمن معلقين بجوار أعمدة الرفع - المساحة الموجودة هناك مثالية ، وهي متناسبة ومفتوحة ونقية. انظر لأعلى وقطعة من الظلام تطفو على السماء. يجب عليك العودة ، عبر Park Avenue مباشرة ، للحصول على مقياس تحفة Ludwig Mies van der Rohe المعمارية ، مبنى Seagram. مبنى المكاتب الذي يبلغ ارتفاعه 525 قدمًا ، والذي تم تكليفه في عام 1954 كمقر جديد للشركة لتقطير Seagram وتم الانتهاء منه في عام 1958 ، يختلف تمامًا عن ناطحات السحاب في نيويورك السابقة مع الجرغول وأبراج الكروم وصواري إرساء المنطاد. إنه يرفض الخيال القوطي من أجل الوضوح الكلاسيكي مع التألق الجليدي للمعادلة. نحيف ، دنيء ومدمّر ، يحوم ، حارس أسود ، فوق أعمدة ضيقة. توضح موادها باهظة الثمن - العوارض البرونزية المصبوبة يدويًا ، وحجر الترافرتين ، والزجاج الداكن - أن هذا التقشف هو مسألة اختيار جمالي وليس ضرورة اقتصادية.

يمثل Seagram لحظة حاسمة في هندسة الشركات الأمريكية. لقد أذهلت كل من رآها نهائية لنيويورك في أعلى درجاتها وعظمتها. حتى قبل أن يتم الانتهاء منه ، ظهر ، وأضاءت نوافذه في ليلة مانهاتن ، تلوح في الأفق فوق نادي الجاز في فيلم Sweet Smell Of Success عام 1957. نيويورك مبنى سيغرام هي عاصمة موسيقى الجاز الشريرة والفاتنة والفاتنة للفيلم ، ميلودراما لاذعة بفرح حيث يقوم كاتب العمود المستبد JJ Hunsecker ، الذي يلعب بحقد لذيذ من قبل بيرت لانكستر ، بحكم مدينة الليل بالتواطؤ مع بلده المهلهل طفيلي وكيل الدعاية توني كيرتس. في الفيلم ، يحكم Hunsecker بالمحكمة بشأن الكوكتيلات وشرائح اللحم في سن 21 عامًا. كان سيشعر وكأنه في منزله تمامًا في أحدث جلسات سمسرة السلطة في نيويورك ، فور سيزونز.

جناح قابل للطي بشكل أنيق من الطابق الأرضي من Seagram ، يختبئ المطعم خلف ستائر أنيقة. تم التخطيط كجزء لا يتجزأ من روعة Seagram من قبل المخططين الرئيسيين للمشروع ، Phyllis Lambert ، ابنة مدير Seagram ، والمهندس المعماري وراعي الفن Philip Johnson ، فندق Four Seasons مقيد ولكنه فخم - يحتوي على حمامات سباحة وأوراق نباتية وحجر غني ومعدن التجهيزات ، ومجموعة فنية رائعة لطمأنة الزبائن أن هذا ليس مطعمًا عاديًا. تناول العشاء هناك اليوم ويمكنك أن تغمر عينيك على ستارة بيكاسو لإنتاج Ballets Russes من The Three-Cornered Hat. هناك أيضا غرفة فرانك ستيلا. لكن لا روثكوس.

أعلنت صحيفة نيويورك تايمز في أغسطس 1959 أن "فورسيزونز يوصف بأنها مذهلة في كل من الديكور والقائمة". "إنه مكلف وفخم ، وربما يكون المطعم الأكثر إثارة لافتتاحه في نيويورك خلال العقدين الماضيين." تشيد المراجعة بـ "التدريب الشامل على المائدة" والطعام ، وخاصة الأطباق المشتعلة والأعشاب الطازجة ، وهو أمر غير معتاد في أمريكا في الخمسينيات من القرن الماضي ، والخطأ الوحيد ، بالنسبة إلى التايمز ، هو استسلامها للشهية الوطنية للأجزاء "الإجمالية". المجموعة الفنية هي الأكثر أناقة. "الجدران معلقة بثروة في اللوحات والمنسوجات من قبل عباقرة معاصرين مثل بيكاسو وجوان ميرو وجاكسون بولوك."

كان بولوك بلو بولز معلقًا مؤقتًا في غرفتي الطعام الأصغر حجمًا ، حتى تسليم اللوحات الجدارية المصممة خصيصًا من مارك روثكو والتي كان من المفترض أن تكون المجد الفني للمطعم. لا يقل معلم عالم الفن عن ألفريد بار ، مدير متحف نيويورك للفن الحديث ، أن روثكو كان الرجل الذي قدم الفن لفور سيزونز.

من بين جميع رسامي نيويورك الذين اشتهروا في نهاية الأربعينيات من القرن الماضي ، كان روثكو الأكثر إدمانًا للمدينة. عندما كان لديه المال ، كان يعيش في شارع Sixth ، بالقرب من Radio City Music Hall. كان لديه استوديوهات في جميع أنحاء المدينة ، وقام بتغييرها في كثير من الأحيان - تم رسم جداريات فور سيزونز في صالة للألعاب الرياضية السابقة في Bowery والتي جهزها بجدار زائف ونظام بكرة حتى يتمكن من تجربة تخطيطها المعماري.

كان روثكو شديدًا ، منعزلاً ، يساريًا ، معتادًا على الفقر والفشل. وُلد روثكو في عائلة يهودية في دفينسك بروسيا عام 1903 ، وهاجر مع عائلته إلى الولايات المتحدة عندما كان في العاشرة من عمره - وكان اسمه الحقيقي ماركوس روثكوفيتز - نشأ كغريب فقير في بورتلاند بولاية أوريغون ، لكنه كان بارعًا أكاديميًا بما يكفي لدخول جامعة ييل عام 1921 - وهو ما كان يكرهه. في عام 1923 توجه إلى مدينة نيويورك ، "ليتجول ، يتجوع قليلاً". كانت نيويورك مدينة مناضد الغداء اللذيذ ومحطات مترو الأنفاق والفصول الدراسية الفنية وزيارات متحف متروبوليتان. والآن ، بعد أن قضى حياته بشكل أساسي كفنان كبير غير معروف وغير ناجح ، عُرض على مارك روثكو 35000 دولار لتزيين رمز لثروة النخبة في مانهاتن في ذروة الحرب الباردة.

لماذا قبل العمولة؟ تختلف روايات ما قيل لروثكو وما اعتقد أنه يفعله. كان لدى الناقد دور أشتون ، وهو زائر منتظم لاستوديو روثكو ، انطباع بأن روثكو يعتقد أن لوحاته ستعلق في غرفة اجتماعات يمكن رؤيتها من مقصف الموظفين ، وأنها ستكون في متناول العاملين العاديين في المكتب. إذا كان روثكو يعتقد هذا ، فقد كان خيالًا. ينفي فيليس لامبرت وفيليب جونسون أنه كان من الممكن أن يكون تحت أي وهم - يقولون إنه كان يدرك تمامًا أنه كان يرسم لوحات لمطعم باهظ الثمن.

كان روثكو يعرف ما كان يفعله ، وأي نوع من الأشخاص كان يفعل ذلك من أجلهم. لقد رأى لوحاته الجدارية في فور سيزونز على أنها فن عنيف ، وحتى إرهابي ، وانتقام جمالي وحشي ، وتمتع بفرصة عض أيدي أولئك الذين جعلوه ثريًا.

هذا ما قاله روثكو لجون فيشر ، وهو سائح زميل اصطدم به في حانة على متن سفينة عابرة للمحيط الأطلسي في أوائل صيف عام 1959 بعد أن كان يعمل لعدة أشهر على اللوحات. كان فيشر محررًا لمجلة هاربر ، وبالتالي تم تسجيل محادثاتهم حول المشروبات - نشر فيشر صورة الفنان كرجل غاضب ، مذكرات روثكو ، في مجلة هاربر في يوليو 1970. يفضل بعض الأوصياء على ذاكرة روثكو الاعتقاد بأنه كان يتلاعب بالصحفي ، ولم يقصد ما قاله ، لأن ما قاله مثير للغاية. أخبر روثكو فيشر أنه يريد إزعاج وإهانة وتعذيب رواد المطعم في فورسيزونز ، وأن دوافعه كانت تخريبية تمامًا.

يقتبس فيشر من روثكو وصفه للغرفة في ذلك المطعم الباهظ الثمن في مبنى سيغرام بأنها "مكان يأتي فيه أغنى الأوغاد في نيويورك لإطعام الطعام والتباهي به".

لم يبدو روثكو لفيشر على أقل تقدير غير دنيوي ، ناهيك عن الروحية فيما يتعلق بنواياه. "آمل أن أفسد شهية كل ابن لعاهرة يأكل في تلك الغرفة" ، قال متوهجًا بلوحاته التي ستجعل هؤلاء الأوغاد الأغنياء يشعرون بأنهم محاصرون في غرفة حيث جميع الأبواب والنوافذ مغطاة بالطوب ".

يوجد مثل هذا المكان. إنه في فلورنسا. يؤدي الباب الموجود خارج الدير إلى غرفة أعلى مما هي عليه ومتعطشة للمساحة الأرضية بواسطة درج رمادي داكن يمتد إلى الغرفة مثل الأخطبوط. تشعر بالدفع إلى الخلف إلى جوانب الغرفة ، حيث تنظر إلى الجدران وتصبح مدركًا أن هذه المساحة أكثر قمعًا مما ظهرت لأول مرة. النوافذ ، مع حوافها الضخمة مثل الزخارف في الكتب القديمة ، مغلقة: إنها فراغات مؤطرة تقود العقل إلى توقع الضوء والهواء والعالم الخارجي ، ولكن بدلاً من ذلك لا تقدم أي مخرج ، في الواقع تدفع إلى الأمام في الغرفة ، والتي تبدأ ليبدو أثقل وأصغر. الأعمدة التي تدعم وزنها على ما يبدو سميكة للغاية ومنتفخة. جماجم الماعز المنحوتة هي دليل. دهليز مايكل أنجلو في مكتبة Laurentian ، المؤدية إلى دير كنيسة ميديشي في سان لورينزو ، هي غرفة انتظار الموت.

الدهليز هو أكثر الأعمال المعمارية جرأة لمايكل أنجلو ، وواحد من أكثر أعماله روعة - والأكثر حداثة. تم إنشاؤه في حوالي 1524-6 ، وهو مثال مبكر جدًا للتعبير الشعري في الهندسة المعمارية عن قصد وبشكل لا لبس فيه ليس من أجل الوظيفة أو حتى للتأثير المذهل ولكن لتغيير إحساسك بالمساحة ، لتجعلك تفقد اتجاهاتك - مما يزعجك. ويزعج. إنه يؤدي إلى العمارة الباروكية المجنونة في بوروميني في روما ، ويتوقع دانيال ليبسكيند. فعلها مايكل أنجلو أولاً وفعلها بعمق. لقد خلق غرفة كانت بمثابة كابوس.

روثكو ، الذي كان قد زار إيطاليا من قبل ، في عام 1950 ، وشاهد مكتبة مايكل أنجلو اللورينتية - والتي كان سيزورها مرة أخرى في رحلته عام 1959 - أخبر فيشر أنه تأثر بما وصفه بـ "قبوها الكئيب" ، وكيف بدأ التفكير فيه عندما كان يرسم جداريات Seagram. قال روثكو: "بعد أن كنت في العمل لبعض الوقت ، أدركت أنني قد تأثرت بشكل لا شعوري بجدران مايكل أنجلو في درج مكتبة ميديسيان في فلورنسا". "لقد حقق نوع الشعور الذي أسعى وراءه - إنه يجعل المشاهدين يشعرون بأنهم محاصرون في غرفة حيث جميع الأبواب والنوافذ مغطاة بالطوب ، لذلك كل ما يمكنهم فعله هو وضع رؤوسهم على الحائط إلى الأبد . "

يحوم في وسط جدارية Seagram Black On Maroon (1958) ، في Tate Modern ، إطار عمودي أسود مثل لوحة أو نافذة. إنها فتحة يجب أن نكون قادرين على اختراقها مثل النوافذ المغلقة في دهليز مايكل أنجلو ، يجب أن تسمح للعقل بالخروج. بدلاً من ذلك ، يؤدي فقط إلى العودة إلى الحاجز الكستنائي. إنه ليس حتى "أمام" المارون هم على نفس الطائرة. تجذبنا لوحات روثكو الجدارية بالتلميحات المعمارية ، وفكرة الفضاء ، والنوافذ والأبواب والبوابات المؤدية إلى اللون الأرجواني الرائع ، ولكن لا يوجد شيء هنا سوى لون ثنائي الأبعاد على مساحات شاسعة من القماش.

تعتبر ملاحظات روثكو إلى فيشر كشفًا صريحًا لما تدور حوله جداريات Seagram ، ومع ذلك غالبًا ما تتجاهل المناقشات حول هذه اللوحات اعتراف روثكو كما لو كانت تافهة. لهذا السبب تحتاج إلى إلقاء نظرة على الهندسة المعمارية لمايكل أنجلو. دخول مكتبة Laurentian ، ليس هناك شك. لوحات روثكو هي ترجمات لنوافذ مايكل أنجلو المغلقة.

لا يبدو أن روثكو قد توقف عن التفكير في الجداريات أثناء قيامه بجولة في إيطاليا مع زوجته ميل وابنته الصغيرة كيت والآن فيشر. كانت إيطاليا في الخمسينيات من القرن الماضي المكان بامتياز حيث جاءت أمريكا التي تفوقت على العالم لإنفاق الأموال. لم يكن روثكو أمريكيًا غير عادي - في ذوقه للسياحة ، كان نموذجيًا. وأين يمكن أن تجد الحرب الباردة أمريكا ، في ذروة القرن الأمريكي ، انعكاسها ولكن وسط أنقاض الإمبراطورية الرومانية؟ رست السفن المتجهة إلى إيطاليا في نابولي. قبل أن يسافروا شمالًا إلى روما ، وفلورنسا ومكتبة Laurentian ، ذهب Rothkos إلى بومبي.

كان روثكو يسير وسط مدينة الموتى يفكر في عمله. في أكثر منازل بومبييان روعة في الغلاف الجوي ، فيلا الألغاز ، أذهله استخدام ألوان عميقة بشكل مدهش لمخطط زخرفي - الأسود والأحمر. أخبر روثكو فيشر أنه شعر في الفيلا بـ "تقارب عميق" بين جداريات Seagram واللوحات الجدارية الرومانية - "نفس الشعور ، نفس المساحات الواسعة من اللون الكئيب".

تقع فيلا The Mysteries خارج المدينة ، وهي أكثر أرستقراطية وخصوصية من بقية منازل بومبييان. تتحدث غرفه عن الأسرار - وتحديداً عبادة ديونيسوس تحت الأرض ، إله النبيذ والنشوة. اشتق اسمها من لوحة جدارية مذهلة تصور طقوس البدء في عبادة ديونيسوس التي تغطي جدران غرفة الطعام.

هذه غرفة طعام غريبة جدا. غريب ، وفاخر وجهنمي في نفس الوقت ، كما خططت غرفة الطعام روثكو في نيويورك - مكان حيث ، بدلاً من إجراء محادثة قصيرة ، سيكون رواد المطعم مهددين باللوحات الحسية والغامضة والخوف من الأماكن المغلقة.

أعتقد أن روثكو تحدث عن بومبي بخبث كاذب. لا يمكن تصور أن "الصلات" بين أعماله الأخيرة وفيلا الألغاز قد صدمته بالصدفة ، أو أنها كانت متعلقة فقط بالألوان. كان روثكو على دراية عميقة باللوحات الجدارية الرومانية من Boscoreale في متحف متروبوليتان للفنون ، وقد درس عن كثب كتاب نيتشه "ولادة المأساة" ، والذي عارض مبادئ أبولونيان وديونيزيان. أراد أن يكون فنه ديونيسيانًا ، بما يتجاوز العقل. كان مشروع روثكو للفورسيزونز هو إنشاء مبنى مضاد للهندسة المعمارية يحتقر النظام العقلاني لمبنى ميس فان دير روه ، والذي عذب "الأوغاد الأغنياء" الذين يجلسون لتناول غداء حضاري. لقد أراد المساحة المميتة لمكتبة Laurentian الخاصة بـ Michelangelo أن تضغط عليهم ، وتمنعهم من الخروج. تحدث عن نفسه كمهندس معماري - قال عندما نظر إلى الجداريات في استوديو Bowery الخاص به: "لقد أنشأت مكانًا".

من الجيد جدًا أن تسافر ، غنى فرانك سيناترا ، لكن من الأجمل جدًا العودة إلى المنزل. عندما أبحر روثكو من أوروبا في صيف عام 1959 ، كان فندق فور سيزونز يستعد للافتتاح. بالعودة إلى نيويورك ، حجز روثكو طاولة لنفسه ولميل. ماذا أكلوا ، ما الذي تحدثوا عنه؟ لا يبدو أنها كانت وجبة سعيدة. اتصل بصديق في ذلك المساء ليخبره أنه يعيد الأموال ويسحب لوحاته. أخبر مساعده في الاستوديو: "أي شخص يأكل هذا النوع من الطعام مقابل هذا النوع من الأسعار لن ينظر أبدًا إلى لوحة فنية".

يشير استكشاف روثكو للأجواء الشريرة في رحلته الإيطالية إلى أنه كان يتصرف حقًا ، كما قال ، من "حقد" في رسم جداريات فور سيزونز. لكنه يشير أيضًا إلى أنه أراد إثبات أن الرسم يمكن أن يمارس القوة - أنه يمكن أن يفسد عمله كفنان "زخرفي" ويحول مطعمًا صغيرًا إلى فضاء يهيمن عليه الفن الراقي.

كان روثكو يحاول إحياء الفكرة المركزية للحداثة - وهي أن الفن يمكن أن يحطم افتراضاتنا. تظل لوحاته الجدارية من Seagram هي الفن الأكثر تحديًا في Tate Modern - لأنها تتطلب وقتك وعاطفتك وفكرك والتزامك ، فقط لرمي هذه الأشياء مرة أخرى في وجهك ، ومواجهة العقل بجدار ، وغرفة طرفية.

لكن لم يكن لدى أي فنان في نيويورك عام 1959 هذا النوع من القوة. أثناء جلوسه وسط ضجة وفائض فندق فورسيزونز ، لا بد أن روثكو قد شعر بأنه كان مخدوعًا - وأن رواد المطعم الأثرياء لن يكونوا مرعوبين. هذا الفن لا يمكن أن يغير أي شيء. أن لوحاته ستكون مجرد زخرفة بعد كل شيء.

يمكنك تصوير JJ Hunsecker على الطاولة التالية ، تنظر إليه بازدراء. من الصعب جدًا أن تكون فنانًا ، ويسخر من Hunsecker في Sweet Smell Of Success ، في هذه العوالم الأكثر فظًا من بين جميع العوالم الممكنة

· تشكل هذه المقالة أساس الحديث الأخير في Painting Bites Back ، وهي دورة يقودها جوناثان جونز في Tate Modern ، London SE1 ، والتي ستُقدم في 9 ديسمبر. تُعرض لوحات Rothko's Seagram الجدارية بشكل دائم في Tate Modern ، بالتعاون مع BT.


المطاعم السبعة التي غيرت مدينة نيويورك

من بين ملايين المطاعم في أمريكا ، لم يغير سوى عدد قليل من الأذواق أذواقهم إلى ما هو أبعد من جدرانهم. قلة لا تقدم أطعمة ومأكولات جديدة فحسب ، بل أثرت على ثقافتنا الأوسع. كتاب بول فريدمان الجديد الثري ، "عشرة مطاعم غيرت أمريكا" (ليفرايت) ، يعيد الحياة إليها - ويثير عن غير قصد سؤالًا استفزازيًا.

بصفتي ناقد مطعم وكاتب عمود منذ فترة طويلة ، لم يسعني إلا أن أتساءل: ما هي مطاعم نيويورك التي غيرت نيويورك؟

صحيح أن خمسة من الذين غيروا قواعد لعبة فريدمان موجودون أو كانوا موجودين في مدينة نيويورك: Delmonico's ("أول مطعم في أمريكا" في القرن التاسع عشر) ، مطعم Mamma Leone ("الذي كان رائدًا في المطعم الإيطالي لغير الإيطاليين") ، مطعم Sylvia ، لو بافيلون وفور سيزونز. لكن باستثناء الأخير ، فمن المحتمل أنهم قد أثروا على المزيد من القلوب والعقول والبطن غرب نهر هدسون مقارنة بالأحياء الخمسة.

إن مساهمات الطهي في الأماكن المحببة مثل Le Bernardin و Babbo و Jean-Georges و Restaurant Daniel و Momofuku Ko معروفة جيدًا. في ما يلي سبعة مطاعم أخرى محظوظة خلال الثلاثين عامًا الماضية - على الرغم من أنها ليست جميعها رائعة وفقًا لمعايير تذوق الطعام - إلا أنها تركت Big Apple مكانًا مختلفًا.

سيدة Arepa

سيدة أريبا في كوينز جي سي رايس

عربة الطعام في مرتفعات جاكسون ، تحت الخط المرتفع رقم 7 ، ليست مطعمًا (على الرغم من وجود مقهى صغير قريب من Arepa Lady). لكن أريباس الذرة لماريا بيداد كانو كان لها تأثير دائم على مشهد تناول الطعام في المدينة أكثر من إطلاق العشرات من الأسماء الكبيرة التي شارك فيها طهاة ومصممون مشهورون.

Cano, a former lawyer and judge in her native Colombia (left), was “discovered” by food writer Jim Leff in 1993. His love for her “magical” corn cakes carried far beyond the pages of the freebie-weekly New York Press.

It introduced eaters who rarely ventured outside Manhattan to Queens neighborhoods’ wealth of globe-spanning cuisines. The Arepa Lady’s mouth-melting cakes ignited appreciation for street food in every borough. Her unpredictability — no one knew when her cart would appear on Roosevelt Avenue near 78th Street — fueled the craving for all edibles elusive and exotic, a fascination that’s a prime mover of today’s eating scene. Leff’s admiration for Cano and others he championed led him in 1997 to co-found Chowhound, the food blog that preceded all the others.

يونيون سكوير كافيه

1985-late 2016 when its lease was up reopening nearby at 101 E. 19th St. in November

Union Square Cafe Zandy Mangold

The contributions of Danny Meyer’s flagship transcend its groundbreaking (for the time) Modern-American menu. While local chefs were chasing seasonal ingredients from California and Chesapeake Bay, Union Square Cafe drew on a source closer to home: the Union Square Greenmarket down the block.

The restaurant’s instant popularity helped catalyze the rebirth of then-squalid Union Square Park. But an equally game-changing legacy was that it did away with old-style dress codes and made customers feel comfortable in a fine-dining environment. Men and women could leave their office garb behind for jeans and open-collar shirts. The service was almost aggressively casual.

Although the new approach was aimed at younger customers, older ones embraced it, too. For better or for worse, USC more than any other single restaurant buried “formal” dining for good.

باستيس

1999-2014, when the building was demolished

When Keith McNally inserted his artfully faux, “rustic” bistro into the Meatpacking District, the area still smelled like a giant pancreas left to rot on the pavement.

Little bistro Florent drew the late-night artsy set, but the nabe’s S&M clubs and meat-hook aura immortalized in Al Pacino’s grisly 1980 “Cruisin’ ” scared off all but the least squeamish.

Pastis changed all that. The one-two punch of a bright and affordable, provincial French menu and McNally’s genius for hype (i.e., “no reservations taken” — except for celebrities)drew the noshing millions. Although what’s now the High Line Park remained a derelict train trestle, the white-hot Pastis scene kick-started an influx of cutting-edge eateries just as meat wholesalers began moving out.

That in turn propelled the boom in real-estate values that eventually doomed Pastis itself (although it is now slated to reopen in different form nearby).

بقالة

1999-2015, when the weary owners wanted “to get some life back.”

The Grocery in Brooklyn Patrick Siggins

For years after large-scale, brownstone neighborhood gentrification first got under way, “Brooklyn dining” still mostly meant Peter Luger, the River Cafe and Coney Island clam joints. Then, in 2003, the Zagat Survey ranked this obscure, 30-seat bistro in Carroll Gardens as the city’s seventh-best restaurant.

How could a place that few outside the neighborhood had even heard of rank nearly as high as Manhattan’s greatest?

Thanks to Zagat’s goofy voting system, The Grocery might have earned its lofty score because of a handful of ballot-box stuffers. But it put modern “Brooklyn dining” on the media map — and the rest was history.

Grocery’s Zagat breakthrough led owners and chefs to roll the dice all over the borough. Soon came chef-driven Vinegar Hill House, Fette Sau, The Farm on Adderley and later, $250-a-head tasting dinners in Bushwick. The new eating scene drew hordes of hungry new residents and ultimately the coinage of “Brooklyn” as a global brand.

Hatsuhana

Hatsuhana in Midtown Manhattan. فيسبوك

New York had Japanese restaurants long before Hatsuhana opened its doors. They weren’t all bad. But most were simple neighborhood spots or Benihana-school, tourist-driven places where chefs merrily tossed shrimp in the air for no identifiable purpose.

Then, in April 1983, a four-star New York Times review of Hatsuhana by Mimi Sheraton brought the cuisine — especially sushi — in from the margins. Times reviews carried serious clout in those days, and for the first time, a Japanese restaurant in the heart of Midtown had shockingly earned the rare accolade normally associated with old-school French.

Hatsuhana’s elevation coincided with the great wave of Japanese investment in Manhattan that saw Tokyo-based companies buy Rockefeller Center and brought Japanese fashion to Madison Avenue. Everyone wanted a seat on the Rising Sun express, and the cheapest ticket was ultra-fresh raw fish in its myriad varieties.

Although Hatsuhana today is not what it was, its popularity inspired the high-end Japanese boom that brought forth elegant and pricey sushi shrines such as Sushi Yasuda (whose chef, Maomichi Yasuda, came from Hatsuhana), interpretive riffs such as Peruvian-Japanese Nobu and eventually three-Michelin-star Masa.

Ruby Foo’s

1999-2009, when the recession killed it

Ruby Foo’s in Times Square. Mapquest

Stephen Hanson’s uptown “Chinese” fantasy, which he bravely launched on the un-trendy Upper West Side, was the big box that spawned all of the city’s pan-Asian giants. The cavalcade included Ono, Japonais, Chinatown Brasserie, Kibo, Matsuri and Spice Market. It lives on in the form of ultra-humongous Tao and Hakkasan, the London-born giant that touched down here in the West 30s.

Although some copycats called themselves Japanese or Chinese, all merrily mixed-and-matched far-east cuisines in an enormous, colorfully fanciful, Las Vegas-inspired setting like the one designer David Rockwell introduced here at Ruby Foo’s. Its sprawling menu perfected the crazy-quilt, multi-category format copied by restaurants of every cuisine.

Red Rooster

310 Lenox Ave., opened 2011

Red Rooster in Harlem. David Rosenzweig

This is Exhibit No. 1 of how a visionary chef with a smart business model can bring change far beyond the kitchen.

Chef Marcus Samuelsson’s rollicking bistro — a jolly blend of Ethiopian, southern-American and Swedish influences, served in a colorful dining room behind a retro, horseshoe-shaped bar — made the biggest splash in uptown food since the Harlem Renaissance of the 1920s. But its larger legacy is the renaissance it inspired in the historic African-American neighborhood around Lenox Avenue and West 125th Street.

Emboldened by Red Rooster’s success, a dozen new cafes — Italian, Indian, French, Japanese and “crafted American soul” — have opened on Lenox since 2011. Local residents who were long denied modern dining options suddenly had choices. Downtown customers finally discovered the area’s charms. And a nearby lot that stood empty for decades sprouted a retail complex where Whole Foods will open in early 2017.


City of New York Forbids Changes to Iconic Four Seasons Restaurant - Recipes

I&rsquom writing this nearly 15 months after we closed our dining room, and I&rsquom so excited to share that we will be reopening Eleven Madison Park on June 10th.

The pandemic brought our industry to its knees. With our closure, we laid off most of our team, and truly didn&rsquot know if there was going to be an Eleven Madison Park.

We kept a small team employed, and with their remarkable effort, in collaboration with the nonprofit Rethink Food, we prepared close to a million meals for New Yorkers experiencing food insecurity. Through this work, I experienced the magic of food in a whole new way, and I also saw a different side of our city &ndash and today I love New York more than ever.

What began as an effort to keep our team employed while feeding people in need has become some of the most fulfilling work of my career. It is a chapter in my life that&rsquos been deeply moving, and for which I am very grateful.

It was clear to me that this work must become a cornerstone of our restaurant.

Therefore, we&rsquove evolved our business model. When we reopen Eleven Madison Park on June 10th, every dinner you purchase will allow us to provide five meals to food-insecure New Yorkers. This food is being delivered by Eleven Madison Truck, which is operated by our staff in partnership with Rethink Food. We&rsquove created a circular ecosystem where our guests, our team, and our suppliers all participate.

In the midst of last year, when we began to imagine what EMP would be like after the pandemic &ndash when we started to think about food in creative ways again &ndash we realized that not only has the world changed, but that we have changed as well. We have always operated with sensitivity to the impact we have on our surroundings, but it was becoming ever clearer that the current food system is simply not sustainable, in so many ways.

We use food to express ourselves as richly and authentically as our craft allows &ndash and our creativity has always been tied to a specific moment in time. In this way, the restaurant is a personal expression in dialogue with our guests.

It was clear that after everything we all experienced this past year, we couldn&rsquot open the same restaurant.

With that in mind, I&rsquom excited to share that we&rsquove made the decision to serve a plant-based menu in which we do not use any animal products &mdash every dish is made from vegetables, both from the earth and the sea, as well as fruits, legumes, fungi, grains, and so much more.

We&rsquove been working tirelessly to immerse ourselves in this cuisine. It&rsquos been an incredible journey, a time of so much learning. We are continuing to work with local farms that we have deep connections to, and with ingredients known to us, but we have found new ways to prepare them and to bring them to life.

I find myself most moved and inspired by dishes that center impeccably-prepared vegetables, and have naturally gravitated towards a more plant-based diet. This decision was inspired by the challenge to get to know our ingredients more deeply, and to push ourselves creatively. It wasn&rsquot clear from the onset where we would end up. We promised ourselves that we would only change direction if the experience would be as memorable as before.

We asked ourselves: What are the most delicious aspects of our dishes, and how could we achieve the same level of flavor and texture without meat?

It&rsquos crucial to us that no matter the ingredients, the dish must live up to some of my favorites of the past. It&rsquos a tremendous challenge to create something as satisfying as the lavender honey glazed duck, or the butter poached lobster, recipes that we perfected.

I&rsquom not going to lie, at times I&rsquom up in the middle of the night, thinking about the risk we&rsquore taking abandoning dishes that once defined us.

But then I return to the kitchen and see what we&rsquove created. We are obsessed with making the most flavorful vegetable broths and stocks. Our days are consumed by developing fully plant-based milks, butters and creams. We are exploring fermentation, and understand that time is one of the most precious ingredients. What at first felt limiting began to feel freeing, and we are only scratching the surface.

All this has given us the confidence to reinvent what fine dining can be. It makes us believe that this is a risk worth taking.

It is time to redefine luxury as an experience that serves a higher purpose and maintains a genuine connection to the community. A restaurant experience is about more than what&rsquos on the plate. We are thrilled to share the incredible possibilities of plant-based cuisine while deepening our connection to our homes: both our city and our planet.

I believe that the most exciting time in restaurants is to come. The essence of EMP is stronger than it ever has been. We can&rsquot wait to have you come and experience this new chapter of the restaurant. We look forward to sharing this journey with you.


Proposed Design Changes to the Four Seasons Prompt an Outcry

With its sleek elegance and white marble pool of bubbling water, the Four Seasons restaurant in the landmark Seagram Building has long been considered an architectural gem — not to mention a haunt for the likes of Henry A. Kissinger and Madonna.

Now the owner of the building, Aby J. Rosen of RFR Holding, has proposed making changes to the restaurant — designed by Ludwig Mies van der Rohe and Philip Johnson in 1958 — that have prompted strong objections from some architects and preservationists.

“It’s worrisome,” said Barry Bergdoll, a professor at Columbia University who specializes in 19th- and 20th-century architectural history. “Even just removing a single pane of glass interrupts the spatial modulation.”

In a statement, Mr. Rosen’s company described the plan, which will be reviewed by the Landmarks Preservation Commission this month, as an effort to “restore luster the space possessed upon opening.”

But the company, in apparent response to the criticism, has already scaled back part of the proposal it submitted to the landmarks panel, which is being done in consultation with a noted architect, Annabelle Selldorf.

The restaurant, on East 52nd Street in Manhattan, with its signature 20-foot-high floor-to-ceiling glass windows and rippling chain curtains, consists mainly of two large, square dining areas, the Grill Room and the Pool Room, connected by a travertine-lined corridor. Both sides of the restaurant, whose interior was declared a landmark in 1989, feature rich French walnut wall paneling. The pool is accented by trees at its four corners and surrounded by seating.

Mr. Rosen had originally proposed removing the glass wall in the vestibule between the two rooms and converting the wine cellar behind it into bathrooms. But after the strong reaction to the plan, RFR said it would find a different location for the bathrooms.

“Replacing the wine cellar area with bathrooms never made any sense,” said Peg Breen, president of the New York Landmarks Conservancy, “so we are glad that has been withdrawn.”

Mr. Rosen is sticking with plans to, among other things, remove the bronze and crackled-glass partition in the Grill Room between the bar and the dining area and, on the entry concourse level, to widen the existing lobby to make room for a new coat-check area.

“RFR is seeking to bring back the 52nd Street entry to reflect the original design intent of welcoming discreet seating areas with high-quality furniture and great art on the walls,” the company said in an email.

Beyond its architectural significance, the restaurant has long been a high-profile power center, its tables regularly filled by the rich and famous. Mr. Johnson, who died in 2005, was himself a regular and had lunch there daily at a special table in the corner of the Grill Room.

In 1989, the Four Seasons became the second restaurant whose interior was designated by the Landmarks Preservation Commission (the first was Gage and Tollner’s in Downtown Brooklyn).

Theodore Grunewald, a preservation advocate, said he had many memories of visiting the Four Seasons on special occasions with his family. “I’m concerned about losing the spirit of the Four Seasons,” he said. “It’s a place of great dignity and real elegance, and the renovations that are being proposed are going to make it a busier, louder, brighter kind of place.”

Mr. Rosen and his partner, Michael Fuchs, bought the Seagram Building in 2000. They are scheduled to present their plan for changes to the landmarks panel on May 19. In addition to the interior changes, RFR is proposing exterior changes, which must be approved by the Conservancy.

In 2007, Mr. Rosen agreed to relinquish control of the Seagram Building’s exterior to the Conservancy in exchange for a tax benefit awarded by the city as an incentive to protect landmarks.

“This is one of the great landmark buildings, and this is one of the great landmarked interiors in the country,” Ms. Breen said. “There should be some compelling reason to change anything, and there is no compelling reason.”

The Conservancy only controls changes to the building’s exterior. Its recommendations about the RFR plans for the restaurant’s interior are advisory, although both sets of proposed changes will be reviewed by the landmarks panel at the same time.

Mr. Rosen and the Conservancy recently clashed over the future of a large Picasso stage curtain that used to hang in the corridor it ultimately went to the New-York Historical Society, where it will go on display May 29.

For the building’s exterior, Mr. Rosen had proposed replacing canvas entry canopies — belonging to the Four Seasons, and to the Brasserie restaurant on East 53rd Street — with transparent versions.

The Conservancy objected to those changes. Now he has proposed using “like-kind materials” instead, which, Ms. Breen said, “the Conservancy will have to review.”

Mr. Rosen has maintained that his proposed alterations are small adjustments that will improve the restaurant’s functions without diminishing its aesthetic value. But some design experts insist that while such changes may seem imperceptible, they significantly compromise the architectural intent.

“You can’t just say, ‘Oh, that would look so much better wider,’ ” Mr. Bergdoll said. “It has to do with how a space is experienced.”

“That’s the problems with minimalism,” he added. “Everything is down to this incredible study of dimensions.”

Phyllis Lambert, 88 — a daughter of Samuel Bronfman, the founder of the Seagram Company, who died in 1971 and helped create the building — recently told The Wall Street Journal that the proposed changes were “pretty well unacceptable.” The Bronfman family retains a minority interest in the restaurant.

Mr. Rosen said in a statement that he is being cast unfairly as a developer who does not respect the restaurant’s original design.

“I consider the building to be one of the greatest masterpieces of Modernist architecture,” he said, “and consistently take steps to preserve and curate this landmark aesthetically, functionally and culturally.”


Iconic Four Seasons Restaurant Will Close After Short and Troubled $40M Revival

The iconic and problematic Four Seasons Restaurant will close Tuesday, the نيويورك تايمز reports, less than a year after a $40 million rebuild in a new space.

The news comes after a troubled 10 months, when critics and the public called the restaurant out for still involving former partner Julian Niccolini, who pleaded guilty to sexual assault in 2016. Niccolini was finally forced to resign in December. Managing partner Alex von Bidder told the مرات that it’s “hard to measure” whether Niccolini’s scandals had a negative effect on business.

In the end, the investors made the decision to close, according to Von Bidder. “We were not doing enough business to satisfy them,” he told the مرات. The restaurant has over 40 investors who pulled together more than $40 million for the rebuild, according to the وول ستريت جورنال.

The Four Seasons Restaurant was once known as a power lunch destination, frequently hosting celebrities and dignitaries like Martha Stewart and Henry Kissinger. It opened in the historic Seagram Building in 1959, becoming beloved for its seasonal fare and eventually landmarked space.

In 2016, landlord Aby Rosen forced the Four Seasons out, and last August, the restaurant reopened at 42 East 49th St. It claimed at the time that phones were “ringing off the hook,” and Stewart said she couldn’t “wait” to go back, but its public reception was less warm.

Food critics Pete Wells, Hannah Goldfield, and Adam Platt focused their reviews more on Niccolini than the food from new chef Diego Garcia. Wells said in his one-star review that despite food that’s “better than it has been in years,” Niccolini had “done serious damage to his power to provide” a “sense of safety” while dining there.


A Little Old, a Little New for the Four Seasons Space

Ever since the news broke last year that the grand Midtown space housing the Four Seasons restaurant would be taken over by the three young men behind brassy places like Carbone and Dirty French, one question has loomed above all: Will they preserve the clubby, reliable comforts of the original or strike off in a bold new direction?

As envisioned by the chefs Mario Carbone and Rich Torrisi and their business partner, Jeff Zalaznick, the space on the ground floor of the Seagram Building will become a twinned tribute: The restaurant’s Grill Room will celebrate the virtues of looking back, and the Pool Room will harness the thrill of moving forward.

The current tenants, the restaurateurs Alex von Bidder and Julian Niccolini, will move out in July and hope to re-establish the Four Seasons in a new location. The Carbone-Torrisi crew expects its restaurant, as yet unnamed, to open toward the end of the year.

For the Grill Room, where the well heeled and connected have long held their power lunches, Mr. Carbone is plunging into a library of menus from the earliest phase of the restaurant, which opened in 1959, hoping to recreate many of the vintage dishes.

“I’m really just doing the first decade,” he said in an interview at Carbone. “I don’t know how much interest I have beyond that. I want to be playing in the J.F.K. world. He’s my muse.”

Mr. Carbone and his two partners, whose restaurant company is called the Major Food Group, want the tone of the room to be masculine, meat-embracing and signified by the brisk confidence of the Kennedy years. Mr. Zalaznick described it as “a true American grill.”

A few steps away in the Pool Room, however, Mr. Torrisi will oversee a different vision: a shrine to newness. He said the room would have a more feminine feel, a menu revolving around vegetables and seafood, and service that would not shrink from tableside extravagance.

صورة

“Nothing will reference what has happened in the past,” Mr. Torrisi said. “I want this to be the No. 1 room in New York and in America where you go to celebrate.”

He and the others said they would make no major design changes to the rooms the Seagram Building, a touchstone of modernist architecture, has a thicket of landmark protections that discourage them. The landlord, Aby J. Rosen, lost a battle last year to make changes to the restaurant’s interior.

“Basically, if it’s attached to the building and you can’t pick it up and move it, it’s landmarked,” Mr. Carbone said, adding, “We don’t feel handcuffed because you can’t change the greatest restaurant space ever built.”

ماذا تطبخ في عطلة نهاية الأسبوع

لدى Sam Sifton اقتراحات قائمة لعطلة نهاية الأسبوع. هناك الآلاف من الأفكار حول ما يمكنك طهيه في انتظارك في New York Times Cooking.

    • في وصفة الطهي البطيء هذه للروبيان في المطهر ، يطور الفلفل الأحمر الحار وصلصة الطماطم نكهاتها العميقة على مدار ساعات.
    • انشر بعض الصلصة الخضراء التي اشتريتها من المتجر في دجاج ماسالا الأخضر السريع. يمكن أن تكون جيدة لتناول العشاء ، وبعض فطائر التوت على الإفطار.
    • للحلوى جرانيتا البطيخ؟ أو باوند كيك بالفراولة المتبلة والكريمة المخفوقة؟
    • وماذا عن يوم الذكرى نفسه؟ أنت تعلم أن لدينا العديد والعديد من الوصفات لذلك.

    What they mostly have in mind, they said, is a thorough cleaning of a space that has endured decades of wear and tear. They say they will tweak minor design elements like chairs and tableware, but haven’t settled on the details.

    Mr. Carbone and Mr. Torrisi, who first made a name for themselves as chefs at the tiny (and now closed) Torrisi Italian Specialties on Mulberry Street, said the stark bifurcation of the two rooms’ menus would reflect the differences in their personalities. Mr. Torrisi likes to wing it, coming up with new dishes by improvising with ingredients. Mr. Carbone prefers to stick to a traditional template.

    “I could never work the way he does,” Mr. Carbone said. “I personally like to handcuff myself to things. I won’t do it if it’s not on the menu.”

    To that end, Mr. Carbone has spent hours investigating reams of vintage Four Seasons menus on file at the New York Public Library. In them he has encountered some unfamiliar dishes that offer few clues about how they were made. Sometimes, in a search for details, he consults with Mimi Sheraton, the former New York Times restaurant critic, who has a deep memory of meals at the Four Seasons.

    The research has led far beyond New York. For years, the Four Seasons menu featured an appetizer simply called “coriander prosciutto.” Unsure what the dish entailed, the Major Food partners asked La Quercia, a company in Iowa that specializes in cured meats, to develop prosciutto involving coriander.

    Another menu curio: stroganoff with rare beef. “The ‘rare’ part of it gets us all going,” Mr. Zalaznick said.

    Mr. Carbone aims to honor the dish by creating a stroganoff that is familiar enough for people to recognize, yet also elicits the reaction “Wow, that’s the best version of that dish I’ve ever had,” he said.

    Old menus allude to something called “fancy cake,” a confection conjured up by Albert Kumin, the Four Seasons’ original, Swiss-born pastry chef. Mr. Kumin is now in his 90s and living in Vermont. So Mr. Carbone, Mr. Torrisi and Mr. Zalaznick plan a pilgrimage there to question him about the cake’s provenance.

    They are also making a research voyage to Switzerland because the restaurant’s first chef, Albert Stockli, came from there, and they want to commune with the roots of his cooking. “We’re going to Switzerland just to feel that,” Mr. Zalaznick said.

    They have hired a craftsman in Mexico City to construct huge, elaborate guéridons, or trolleys, that will be used in the Pool Room for the tableside presentation of certain seafood dishes.

    For a third space in the Seagram Building, which previously housed Brasserie, the team hopes to foster a loose, festive atmosphere. The partners have brought in Peter Marino, an esteemed architect known for regularly dressing like a leather-clad biker, to redesign everything in the room, including plates, chairs and server uniforms.

    One form of luxury they will not provide is a tasting menu. Although they drew raves for their New York-themed marathon of plates at Torrisi Italian Specialties, they have decided that tasting menus, often considered a necessity for projecting a chef’s ambition, are an impediment to pleasure.

    “We did it for a moment in time, and it was amazing,” Mr. Carbone said, “but it taught us a lot about what we never want to do again.”


    Four Seasons restaurant closes after 57 years, will open in new location next year

    The Four Seasons served its last supper Saturday night at the midtown spot that has been its home for over a half-century.

    The iconic restaurant, known as the birthplace of the New York City power lunch, is shutting its elegant doors after 57 years, with plans to re-emerge next year a few blocks away.

    Fittingly, the famed eatery did not go quietly.

    "We're just so busy right now," an employee told the Daily News shortly after 9 p.m.


    City of New York Forbids Changes to Iconic Four Seasons Restaurant - Recipes

    Tips on Tables - Robert W. Dana - April 1957

    Luchow’s Marking 75th Anniversary

    World-famed Luchow’s Restaurant, beloved of all ages, celebrates its 75th Anniversary at 110 E. -14th St. tomorrow through Sunday by featuring an eight-course dinner similar to those served in 1882, when August Luchow, a native of Hanover, bought a tiny German restaurant and beer parlor In which he had been a waiter.

    If one of Luchow’s original customers could return today he’d feel completely at home, even more so, perhaps, than he might have a few years ago. Luchow cartoonFor when Jan Mitchell bought the restaurant in 1950, after nearly 10 years of negotiations he restored a number of German dishes absent from the menu for a quarter of a century.

    Wienerschnitzel, saurbraten, pigs knuckles schlemmerschnitte and perfectly cooked game are just a few of the scores of dishes from which the customer can choose.

    And something else for which one can thank Mr. Mitchell is his restoration of the pre-prohibition week-long galas. The venison festival, goose feast, bock beer festival, May wine festival, and midsummer forest festival, complete with a German band, special menu and souvenirs. All of these are included this week.

    Thanks to the Care with which August Luchow handled and dispensed the Wurzburger and Pilsner beers he imported, the delectableness of his Rhine and Moselle wines and the excellentence of his food, Luchow’s was a roaring success by the turn of the century.

    At this time 14th St. was the heart of the musical theatrical, literary and political life of New York, with Tony Pastor’s of variety fame, Steinway LuchowHall the Academy of Music and Tammany Hall. E. H. Sothe,. and Julia Marlow, John Barrymore and Weber and Fields, 0. Henry and 0. 0. McIntyre and Thomas Wolfe and Edgar Lee Masters were regulars.Victor Herbert wrote some of his operettas at Luchow’s, and the table he occupied at lunch is still referred to as the Victor Herbert Corner. In 1914 at Luchow’s, Herbert called the meeting of fellow composers that led to the founding of the American Society of Composers, Authors and Publishers.

    In 1901 August Luchow was persuaded by Herbert to engage an ensemble to play at dinner and supper. The musicians concentrated on Strauss waltzes, excerpts from Wagner operas, Brahms and Victor Herbert. And so it is today with Julius Richter and his musicians.

    Jan Mitchell bought Luchow’s because its traditions, atmosphere and fine food reminded him of his childhood on his family’s estates in Swede. and Finland. He had learned the secrets of good food from the chef who had worked for Alfred Nobel, door of the Nobel prizes, and he had mastered the art of being a perfect host under the eye of his parents, who often, entertained more than 100 guests at a time for hunt parties.

    Luchow’s today consists of seven public dining rooms, with the bar and men’s grill occupying the original site. The main restaurant, fronts on 14th St. Behind it are the garden and cafe, originally an open-air beer garden. On the left is the New Room (opened in 1902) and on the right the Hunting Room, lined with the heads of animals shot by Lucbow. Beyond this is the Niebelungen Room, named for murals with scenes from Wagner’s Ring Cycle.

    The only physical change Mr. Mitchell made in the high-ceilinged, dark-paneled rooms that stretch back to 13th St. was to install air-conditioning. More than 200 beer steins, many of them collector’s pieces, line the walls, as we’ll as 60 oil paintings, including a Van Dyke, a Snydes, a Van Mienis and a Goya. The largest was purchased by Mr. Luchow at the St. Louis World’s Fair in 1904 and years later was discovered to be the work of Sweden’s greatest artist, Augusto Haagborg.

    Website visitor Roger Hall from Australia writes: Thank you for the wonderful review on Luchows. I remember well dining there as a young (16 year old) wide eyed Aussie in 1964 when I backpacked through New York and across the USA on $99 a Day Greyhound ticket.I also dined in Voisin (spell?), and The French Shack I think it was called. My host, a WW2 buddy of my Dad also took me to Four Seasons and to see “Fiddler On the Roof”.
    A most enjoyable trip down memory lane.


    شاهد الفيديو: أفضل 5 مطاعم في شوارع نيويورك واشهرها مطاعم عربية! يستحق المشاهدة